Avant de dresser la liste des articles publiés depuis mon départ, 2 considérations supplémentaires.
J’ai failli faillir
Les premières semaines ont été très spychologiquement et physiquement très dures. Souvent m’est venu l’intention de couper court et de rentrer. Pourtant je savais qu’à peine de retour, les remords et les regrets me submergeraient d’avoir pris une telle décision et que je regretterais les sites que j’aurais alors abandonnés. Obstinément, avec opiniâtreté, j’ai tenu bon.
Des sites archéologiques en déshérence
J’ai rencontré souvent des sites archéologiques en déshérence. Suite aux mesures de redressement économique imposées à la Grèce par l’Europe et à travers elle l’Allemagne, l’État Grecque et par suite les Collectivités Locales n’ont plus eu les moyens d’entretenir les sites archéologiques, notamment ceux à la marge et notamment ceux de montagnes. Il furent gardés et ne le sont plus. Ils restent fermés et bouclé par une clôture . Il m’a fallu donc souvent pour ces sites trouver la faille dans la clôture et entrer par effraction. Le franchissement des clôtures a coûté quelques accros à mes pantalons. Quelques fois les portails sont tout simplement laissé ouverts.
Bonjour à toutes et à tous, Comme chaque jour d’été, à Héraklion il fait un temps splendide.
Il me reste tant de choses à écrire.
Voilà un article plus technique.
Cependant : ayez conscience.
Au delà de ces considérations pratiques, ou nonobstant, en rien les conditions décrites ci-après ne fracturent la recherche, la poésie et la spiritualité qui m’ont accompagné. Parce que par delà de ces conditions, cette relation authentique et parfois rude avec un territoire et ses habitants – que j’ai vécue – est première et fondamentale.
Je profite de cette dernière journée à Héraklion dans le confort de ma chambre pour rédiger « à chaud » ces notes de voyage. Peut-être devrais-je attendre quelques peu pour cette rédaction, mais je préfère le faire ainsi : – j’ai du temps, – plus tard de retour dans mes pénates, de par les activités qui reprendront, je ne trouverai sans doute ni le temps ni le courage de le faire, ne jugeant pas cela indispensable, – les impressions et les sentiments ne sont pas encore émoussés : ma rédaction n’en sera que plus vive.
Je rédigerai cette note par thème.
Bien que le blog soit public, je ne vais pas forcément écrire des choses agréables. J’en prends la responsabilité. Il convient au lecteur de considérer que ce sont des marges de progrès. Toutefois je le ferai avec un maximum de bienveillance mais sans compromission.
Il faut aussi prendre en compte que ce qui suit ne sont jamais seulement que les opinions écrites d’un voyageur solitaire. Ce qui ne leur confère aucune quelconque autorité.
Galata : Cour CentraleZacros la Cour CentaleChapelle St PaulKarfiPlein Sud la mer de LybieL’acrobate du saut de taureauLes marques de maçon : un tridentUn émouvant rython d’argileTablette en Linéaire AIdole bovine
Le voyage aller
Même si ce fut un peu long – 5 jours – un peu cher – 5 fois le prix d’un vol – je ne regrette pas mon choix pour rejoindre la Crète.
J’ai toujours considéré : – le déplacement fait parti du voyage, – une approche lente et progressive consacre une intériorisation mentale et spirituelle de l’objectif.
La Crète c’est en Europe
Alors tout devient facile ; plus facile que dans les pays du Proche-Orient ou en Egypte.
C’est la même monnaie : pas de gymnastique mentale pour l’échelle des valeurs. Nonobstant quand on retire de l’argent aux distributeurs selon les banques il peut y avoir tout même des frais de 3 à 1 €.
Pour le téléphone et internet, l’abonnement français fonctionne sans frais supplémentaire. Les débits internet autorisés sont pratiquement identiques : pour mon abonnement j’ai 170 MO en France qui se réduit à 100 MO en Crète, ce qui est largement suffisant. De toutes façon j’utilisais autant que possible le réseau wifi de l’hébergement. Je basculais sur le réseau de mon téléphone, quand le wifi de l’hébergement était trop faible et donc trop lent. Je prête toujours beaucoup d’attention à la connexion wifi pour la gestion de mon blog : c’est important pour la rédaction, le chargement des photos, la publication et l’expédition de mes articles.
Pour l’Europe, un bémol cependant. J’avais pris pour 2,5 mois de médicaments nécessaires à mes pathologies. Or je suis resté 3 mois. En fin de séjour j’ai donc dû me réapprovisionner. Je suis donc allé en pharmacie. Pour le règlement j’ai présenté ma carte européenne d’assurance maladie avec mon ordonnance française. Les médicaments m’ont bien été délivrés, mais ma carte européenne d’assurance maladie a été refusée. Le pharmacien m’a expliqué qu’il me fallait une ordonnance grecque pour qu’il accepte la carte européenne d’assurance maladie. Il m’a donc invité à aller voir un médecin et de revenir avec l’ordonnance. Ce que je n’ai pas fait bien sûr : j’avais d’autres choses à faire. En fait la carte européenne d’assurance maladie est surtout importante, et alors acceptée, en cas d’hospitalisation.
Un projet percutés par les dures réalités
Le projet initial était de visiter tous les sites archéologiques repérés en les rejoignant à pieds, en mode autonome et bivouac à la clef. Quel ambition !!! Quelle prétention !!!
Les sites archéologiques repérés
Le début a bien commencé, j’ai relié ainsi Cnossos à Archanes. Et à Archanes les sites archéo ont été visités à pied. Mais déjà à Acharnes, il n’était plus question de bivouac autonome. J’ai logé dans un hébergement que j’avais réservé. Le projet de rejoindre les différents sites à pied s’est vite révélé un projet trop difficile : – les distances étaient trop grandes, rejoindre ainsi tous les sites : impossible même en 3 mois, – l’état physique de mon âge 74 ans avec un sac de 17 kg (ce qui n’est pas énorme) ne m’autorisait plus un tel périple. Je l’ai bien senti.
Restait que mon objectif, qui le demeurera obstinément pendant les 3 mois de mon séjour en Crète, était de visiter tous les sites archéo repérés. Il fallait donc envisager une logistique adaptée : – rejoindre des villes « camp de base » en bus, – y loger plusieurs jours, – rayonner alentour sur les sites archéo, – et pour cela louer un moyen de transport. Je choisissait selon l’offre de la ville « camp de base » : quad, vtt électrique, scooter. Je n’ai jamais envisagé la location d’une voiture. Le voyage devait rester un peu sportif tout de même. C’est majoritairement le scoot que j’ai employé. Je prenais des scoot de 125 cc ( les 50 cc étant insuffisants). Il m’est arrivé de faire 200 km dans une journée. Heureusement, j’avait le permis moto sans quoi les 125 cc ne m’auraient pas été accessibles. Les loueurs vérifiaient bien cette donnée.
Les seul quad que j’ai louéUn bon vtt CubeMême avec ce vtt ridiculeUn parking gardé
Avec le quad, le vtt ou le scoot, je rejoignais le point où je commençais à marcher.
Dans l’hébergement « de base » je laissait le gros sac à dos. Je partais avec le petit sac à dos léger. Il reste que j’ai souvent atteint ainsi les sites archéo par des marches d’approche plus ou moins longues. J’ai donc beaucoup randonné. Dans le petit sac à dos j’emportais principalement de l’eau, ma tablette pour les données, la paire de jumelles ; aucune alimentation. Il m’est arrivé de partir directement de l’hébergement « de base ».
Par ces dispositions je pense avoir atteint mon objectif de visiter les sites archéo repérés. Pour cela j’ai sacrifié toutes les randonnées dans les gorges et l’ascensions des sommets comme le Psiloritis, le Dikté et la Montagne Blanche. C’eût été un autre projet. On peut rétorquer que j’aurais pu panacher, sacrifiant quelques sites archéologiques : tel ne fut pas ma détermination.
Tout l’équipement de bivouac me fut donc inutile. J’avais d’ailleurs déjà abandonné la tente individuelle à mon hôtel du Pirée, conscient que mon sac était trop lourd.
Les transports
Les grands bus
De grandes compagnies de bus sillonnent le pays. Ce sont de grands bus pour les grandes distances. C’est un moyen de transport que j’ai beaucoup utilisé : la compagnie principale est KTEA (ou KTEL Bus)
Les hébergements
La qualité des hébergements provient essentiellement du prix que l’on y consacre (quelle lapalissade !). À partir de 50 € la nuit on trouve d’excellents établissements. J’ai réservé au fur et à mesure de mon voyage par les grands sites internet dédiés et notamment : Booking.com. En général je restais une dizaine de jours, pour rayonner à partir de là.
Tzermiado mon hébergement
L’alimentation
L’alimentation ne fut pas un point fort de ce voyage. J’ai toujours privilégié les restaurants populaires. J’ai donc mangé un peu toujours la même chose. À la fin du séjour l’abus de cuisine de restaurant me provoquait des problèmes de transit. J’ai privilégié les repas « maison » que je me cuisinais dans les hébergements avec des approvisionnements en supermarché, avec riz, pâtes, gros haricots blancs, sandwiches et tout le nécessaire pour le petit-déjeuner. Ce fut aussi plus économique. Bon mais je me suis surtout régalé avec la salade grecque et la bière :
Tourisme de masse ou tourisme individuel ?
La Crète s’est aussi organisée pour un tourisme de masse, celui qui produit le meilleur rapport bien sûr. Visiter la Crète avec un tour opérateur est peut-être in fine une bonne solution. Pas de problème de contingence et de logistique. Et la visite des lieux les plus emblématiques est assurée. Pour un voyage « à la main », solitaire, tout devient plus compliqué. Il faut bien sûr prévoir sa logistique et l’organiser : hébergement, restauration, transport. Pour qui aime un peu sortir des sentiers rabattus du tourisme de masse, c’est l’option. En Crète cette option est très possible. Mais il faut quand même une bonne dose de volonté, de courage, d’obstination, d’abnégation, de compréhension, d’altruisme, d’empathie. Et le résultat n’est pas toujours au niveau du résultat escompté. Souvent pourtant la joie du succès est au bout du chemin et avec le bonheur de se retrouver sur l’objectif désert, au bon moment, et survient. …. un moment de grâce.
Le peuple de Crète
C’est un peuple libre.
Contrairement aux pays du Moyen-Orient et de l’Egypte, j’ai ressenti un grand air de liberté en Crète. Bien que la religion Orthodoxe soit très présente en Crète, je n’y ai pas ressenti le poids des pratiques religieuses. À la grande différence des pays Musulmans où l’on sent très nettement l’emprise des pratiques de l’Islam.
Par exemple (et c’est pas forcément un bon exemple) les Crétois portent très peu un casque en deux roues ; il n’y a pas de pression policière ; il y a des éoliennes modernes partout sur les arêtes ventées.
Sauf les dames agées crétoises authentiques qui sont toujours de noir vêtues dans les villages intérieurs, les tenues vestimentaires des femmes sont bariolés, très variables et toujours très affriolantes. Ainsi elles portent des body qui enserrent leur seins et laisse voir leur ventre ; des décolletés très suggestifs sur leurs seins rebondis, des robes fourreau dessinant leur silhouette sans ambiguïté, des robes fendues jusqu’à la hanche, des shorts de toutes les longueurs et parfois vraiment très court, large ou très serrés. Qu’elles soient belles, grosses, petites, maigres, moches elle assument et rien ne les arrête dans leur liberté vestimentaire.
Pour les hommes c’est plus classique : short corsaire, débardeur.
Ainsi le Crétois sont-ils aujourd’hui encore des Minoens.
L’accueil
Accueil ne signifie pas hospitalité. Bien sûr il y a des gens accueillant et formidables partout. Toutefois quand on voyage seul on a besoin des autres. On est très sensible à la façon dont les gens vous accueillent : cela passe par le regard, l’attitude, une forme de corps, un sourire qui ne soit pas de façade ou commercial, la façon de prendre en compte une question et d’y répondre, la façon de recevoir un client. Je n’aime pas fréquenter les établissements et les quartiers chics. Je préfère le « street breakfeast included » et les restaurants dans les quartiers populaires. C’est sûr que du coup l’accueil devient beaucoup plus basic.
Comment accueillons-nous l’étranger ?
Quand est-il maintenant en Crète ? Le Crétois sont gentils. Comme partout ailleurs l’accueil est chaleureux et pas au-delà. Je n’ai pas bénéficié de l’hospitalité crétoise comme le décrit Nikos Kazantzaki dans son ouvrage « Lettre au Gréco ». Il est vrai que c’était une autre époque et qu’il était Crétois. Les contacts ne sont pas allés au-delà des formules de politesse et de l’expression de besoins pour la restauration et l’hébergement.
Il reste que pour la Crète, son histoire pluri-millénaire et ses plages de rêve produisent la manne touristique.
La sécurité et la propreté
Fondamentalement la Crète est un pays sûr. On peut laisser ses affaires en toutes sécurité partout. À titre d’exemple : à la location d’un scoot à Héraklion, le siège ne se fermait pas laissant la possibilité à quiconque d’accéder au petit coffre sous l’assise. Comme je le faisais remarquer à mon loueur, il a rétorqué : « Aucun souci, il n’y a pas de voleurs en Crète ». Pour ma propre sécurité j’ai quand même souhaité changer de scoot.
En aucune circonstance, de jour comme de nuit, seul, je ne me suis senti en insécurité.
La propreté n’est pas vraiment au rdv en Crète. Il y a souvent des ordures qui traînent et notamment en bord des routes, mais pas que. Y compris dans les sites archéologiques les plus prestigieux. Et le plastique est partout surtout les bouteilles d’eau. Les Crétois n’emportent pas leur sacs à provisions pour faire leur courses, il y vont « les mains vides» et en reviennent les bras chargés de gros sac en plastiques. Que dommage ! Quelle tristesse pour ce pays magnifique !
Les paysages, les baignades et le vent
Le vent, vous l’avez entendu dans mes enregistrements et vidéos. La Crète est le pays du vent et des chèvres. C’est le Meltem, ce vent du Nord. Il est quelque fois très fort surtout sur les sommets. Que ce soit sur la côte Nord qu’il balaye et sur la côte Sud sur laquelle il déferle après avoir franchi la barrière des montagnes et en avoir dévalé les pentes à toute allure. Ainsi la mer Égée et la mer de Lybie ne sont pas souvent calmes. Le Meltem y soulève une mer formée, avec des moutons. Fréquemment je me suis interrogé sur le courage et les compétences de navigateurs de ces marins Minoens. Ils s’engageaient sur leurs esquif pour leurs navigations commerciales. Les Minoens établirent une thalassocratie dont la richesse provenait des échanges commerciaux à travers les mers Egée vers les Cyclades, la Grèce Continentale, Chypre et les Côtes Anatoliennes et la mer de Lybie vers l’Egypte.
Les paysages et les fragrances
La Crète est une montagne surgissant des flots. Il en résulte des paysages contrastés. Ce n’est pas un grand pays, c’est pourquoi il est facile de le parcourir. Les routes sont souvent sinueuses avec de nombreuses épingles à cheveux dans l’intérieur des terres et sur les côtes comme le sont les routes de montagne. Les paysages sont à la fois rudes, minéral, et léchés du fait les cultures d’oliveraies en terrasse. J’ai été très frappé par la beauté et la rudesse mêlée, comme par l’authenticité, de ces paysages. Sur les sentiers, en campagne, il y a toujours ces fragrances de pin, de menthe et des différentes essences du maquis et le chant des cigales.
Ces oliviers que j’aime tantCes oliviers que j’aime tantUne doline habitée et gardéeLa chapelle St PaulIls sont innombrables
Les baignades
Très rares furent les occasions où j’avais emporté serviette et maillot de bain. Souvent je n’avais rien. Alors en plage déserte je baignais dans l’eau cristalline nu ou selon le contraire en slip. Puis je renfilais encore tout mouillé pantalon et chemise que le vent du scoot et le soleil avaient tôt fait de sécher.
On voit bien au large la mer formée et blanchie par les embruns provoqués par le vent qui déferle depuis les montagnes sur la côte de la mer de LybieLe plongeoir de Lissos
Les tessons
Encore un peu de peintureEt de décorationLe plus émouvant et le plus beau tesson que j’ai trouvé. J’avais envie de l’emporter. Je l’ai pourtant laissé sur place.
Le matériel embarqué
La tenue vestimentaire de base : – 2 chemises – 2 shorts – 2 slips – 2 paires de chaussettes de rando pour 3 mois, avec lesquels il fallait jongler pour rester propre par des lessives souvent pratiquées dans les éviers ou les lavabos, avec le gel douche.
L’inutile – tous le matériel de bivouac – la tente – le matelas mousse – le sac de couchage – le stick lèvre – la batterie externe
Ce qui m’a été le plus utile, indispensable – les lunettes de soleil – le petit sac à dos de ville – le couteau suisse – la poche à eau – les bâtons de marche – le chapeau – les chaussettes de rando : 2 paires de chaussettes en laine de mérinos. Contrairement au synthétique, avec cette laine de mérinos il ne s’installe pas au fil des jours une odeurs de pieds. En plus elles sont isothermiques. – l’iPhone15 Pro et sa coquebatterie – la tablette – son clavier amovible (indispensable pour écrire de longs textes) – les 2 prises de courant à charge rapide – les connectiques – la frontale
Voilà, sur cette liste s’achève mes articles. A Héraklion le temps est toujours splendide et il fait encore très chaud. Je vais aller faire un tour dans l’ancienne ville et sur le port. En confiance dans les mains de la providence, demain je serai en France et chez moi.
Au point bleuLassithi – Les sitesLe trajet de ce jour
Les photos du trajet
Les plantations d’oliviersAu fond le col aux moulins à vent donnant accès au plateau du LassithiAu fond le col aux moulins à vent donnant accès au plateau du LassithiCes oliviers que j’aime tantCes oliviers que j’aime tant
Lyctos
Lyctos histoire
Source : Viagallica
Lyctos était une cité dorienne qui fut une des cités grecques les plus puissantes de Crète depuis l’époque archaïque jusqu’à l’époque hellénistique. Lyctos était construite à un endroit stratégique, sur la crête d’un promontoire adossé aux contreforts nord-ouest du massif du Dicté. Culminant à environ 650 m d’altitude, ce promontoire dominait à l’ouest la riche plaine minoenne. Il était bordé à l’est par la vallée de la rivière nommée, de nos jours, Aposélémis. Lyctos était à environ 11 km de la côte nord de l’île où se trouvait son port, près de la localité actuelle de Liménas Chersonissou (Λιμένας Χερσονήσου). Lyctos contrôlait également l’accès au plateau du Lassithi et au sanctuaire du Dicté. Aux vers 477 à 484 de son œuvre « Théogonie » (Θεογονία), c’est-à-dire « Naissance des Dieux », le poète grec, du VIIIe siècle avant JC, Hésiode (Ήσίοδος) situe à Lyctos l’endroit où Rhéa (Ρέα), fuyant son frère et époux, le Titan Cronos (Κρόνος), donna naissance à son troisième fils, Zeus, et se cacha dans une grotte des montagnes du Dicté. La cité de Lyctos (Λύκτος / Lúktos) aurait été fondée vers le Xe siècle avant JC par des colons doriens originaires de Sparte ; les lois de Lyctos auraient été établies par le législateur spartiate Lycurgue ; ce législateur, plus ou moins mythique, aurait vécu au IXe siècle avant JC et aurait séjourné en Crète. Des parties de codes juridiques, datés des VIe et Ve siècle avant JC, ont été mises au jour sur des blocs de pierre lors des fouilles archéologiques de Lyctos. Dans le catalogue des navires de l’« Iliade », Homère mentionne Lyctos comme étant la cité dirigeant le contingent crétois participant à la guerre de Troie ; ce qui conforte l’hypothèse que Sparte était bien la métropole de Lyctos, la guerre de Troie ayant été déclarée par Ménélas, le roi de Sparte, dont l’épouse Hélène avait été enlevée par le Troyen Pâris.
Comme sa métropole Sparte, Lyctos était une cité plutôt belliqueuse. Elle devint très puissante à l’époque classique. Son territoire s’étendit, à certaines époques, depuis la côte nord jusqu’à la côte sud de la Crète. La base de sa puissance maritime était le port de Chersonissos, situé sur la côte nord. Vers 411 avant JC, Lyctos signa un traité avec la cité de Lindos sur l’île de Rhodes ; elle était aussi alliée avec les cités de Malia et de Praissos. Lyctos était en conflit permanent avec Cnossos, située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest, ainsi qu’avec Gortyne et Iérapytna, alliées de Cnossos.
Le nom de la cité devint Lyttos (Λύττος) ; sur les pièces de monnaie que frappait la cité apparaît l’inscription « ΛΥΤΤΙΩΝ » (« des Lyttiens ») ; beaucoup de ces pièces de monnaie portaient, à l’avers, un aigle volant
et, au revers, une hure de sanglier dans un cadre carré.
À la fin de l’époque classique, vers 344 avant JC, Lyttos fut assiégée par Phalécus (Φάλαικος), ancien roi de Phocide (Φωκίς) devenu mercenaire au service de Knossos ; le roi de Sparte Archidamos III (Αρχίδαμος Γ΄), qui se portait au secours de Tarente, dans les Pouilles en Italie, avec ses forces armées, débarqua sans plus attendre en Crète, battit les assiégeants et rendit la cité de Lyttos à ses habitants. À l’époque hellénistique, la coalition des cités de Cnossos, de Gortyne et d’Iérapytna dominait la Crète ; seule Lyttos résistait à cette hégémonie, avec quelques alliées situées plutôt dans l’ouest de la Crète : Polyrrinia (Πολυρρηνία), Kéraia (Κεραία). Entre 221 et 219 avant JC se déroula la guerre dite « Guerre lyttienne », qui opposa Lyttos à la coalition cnossienne. En 220 avant JC, les troupes de Lyttos attaquèrent la cité d’Iérapytna, laissant sans défense leur cité. Cnossos saisit l’occasion pour prendre la cité de Lyttos, la détruire entièrement et emmener les femmes et les enfants en captivité. L’homme d’état et historien grec du IIe siècle avant JC, Polybe (Πολύβιος), rapporte que lorsque les troupes lyttiennes revinrent à Lyttos et virent leurs maisons détruites, ils fondirent en larmes et abandonnèrent leur cité pour se porter au secours de leur alliée Lappa. Lyttos fut cependant reconstruite, mais connut une influence moins importante à l’époque romaine, dans la dépendance de Gortyne, capitale romaine de la Crète. La plupart des édifices antiques de Lyttos furent construits à cette époque ; Lyttos était alors nommée Lyctus en latin. Lyctos survécut pendant l’époque byzantine, époque à laquelle la ville était le siège d’un évêché. Lyctos ne fut définitivement abandonnée qu’au début de la domination vénitienne.
C’est par là
Entre 1582 et 1596, le médecin et botaniste italien Onorio Belli fit plusieurs voyages en Crète et s’intéressa en particulier aux théâtres antiques de l’île. À cette époque les ruines de Lyctos étaient encore visibles et Belli fit un dessin du théâtre de Lyctos ; il décrivit également les murs et les fortifications de la ville antique, ainsi que l’aqueduc qui amenait l’eau du Lassithi jusqu’à la cité.
En 1894, les archéologues italiens Lucio Mariani et Antonio Taramelli enregistrèrent les vestiges antiques encore visibles ; les ruines du théâtre antique n’étaient plus visibles, mais les deux archéologues estimèrent que son emplacement devait se trouver à environ 20 m à l’est de l’église Timios Stavros.
Arrivée sur le site : au loin ce qui semble être un campement d’archéologue. Je crains le pire ..
Sur le site de Lyctos j’ai vu : – les fouilles d’une basilique byzantine, – les fouilles de la ville romaine : l’agora et le bouleterion – la chapelle Timios Stravios, – la chapelle Agio Georgios – le magasins romains – une maison de -221 avjc – des vestiges dont l’usage reste inconnus de -180 avjc
Basilique byzantine – fouilles
L’agora et le bouleterion – fouilles
L’agora
Le jeune archéologue de l’Université de Chicago m’explique qu’un buste d’un empereur, qu’il suppose être Trajan, a été découvert dans cet agora. On distingue les piédestaux où se trouvaient les statues des empereurs romains.
Le bouleterionLe bouleterion puis l’agoraL’agoraLe sol devant l’agoraL’agoraEn 1894, les archéologues italiens Lucio Mariani et Antonio Taramelli enregistrèrent les vestiges antiques encore visibles ; les ruines du théâtre antique n’étaient plus visibles, mais les deux archéologues estimèrent que son emplacement devait se trouver à environ 20 m à l’est de l’église Timios Stavros.Emplacement supposé du théâtre antique
Chapelle Timios Stravos
Deux petites chapelles, situées sur le promontoire de Lyctos, servent de points de repère à l’approche du site.
Source : Viagallica
À environ 180 m au nord-est de l’église Saint-Georges se trouve l’église Sainte-Croix (Τίμιος Σταυρός). L’église Timios Stavros date de 1843 ; elle a été édifiée sur l’emplacement d’une ancienne basilique du Ve siècle, elle-même vraisemblablement construite à l’emplacement de l’agora de la cité antique de Lyctos ; des fragments des sols de mosaïque de l’ancienne basilique ont été découverts autour de l’église moderne. L’église Sainte-Croix est une église à nef unique qui mesure environ 12 m de longueur et 5 m de largeur ; son entrée se trouve sur le côté sud, avec une abside à l’est. L’église Sainte-Croix a été construite au moyen de matériaux antiques ; à droite de l’entrée se trouve une dalle de pierre portant une inscription du IIe ou du IIIesiècle.
Mon coin bureau à l’ombre et du parfum du pinSimulationMon coin bureau à l’ombre et du parfum du pin
Chapelle Agio Georgios
Source Viagallica
Deux petites chapelles, situées sur le promontoire de Lyctos, servent de points de repère à l’approche du site.
La première chapelle que l’on rencontre est une petite église byzantine dédiée à saint Georges (Άγιος Γεώργιος) ; elle se trouve à l’emplacement supposé de l’antique acropole de la cité de Lyctos. Cette petite église à trois nefs peut être datée de l’année 1321, grâce à une inscription indiquant cette date de construction ; l’église a été construite au moyen de matériaux antiques remployés ; par exemple, dans le coin nord-est se trouve une pierre avec une inscription du IIe siècle. L’église Saint-Georges mesure 7 m de longueur et 6 m de largeur, avec son entrée située à l’ouest et une abside à l’est ; les murs sont renforcés par des contreforts.
Une pièce d’architecture antique incorporé dan le mur de la chapelleUne dalle d’inscription antique incorporée au mur de la chapelle. Je suis arrivé trop tard pour entendre la traduction de l’Archéologue.
Magasins romains
La visite avec l’archéologue se poursuit. Il indique ici des magasins romains
Maison de – 221 avjc
L’archéologue montre ensuite une maison qui fut complètement détruite en -221 avjc. Ce fut une maison à 1 étage. Au rdc la pièce avec le four. L’étage était construit en bois.
Entre 221 et 219 avant JC se déroula la guerre dite « Guerre lyttienne », qui opposa Lyttos à la coalition cnossienne. En 220 avant JC, les troupes de Lyttos attaquèrent la cité d’Iérapytna, laissant sans défense leur cité. Cnossos saisit l’occasion pour prendre la cité de Lyttos, la détruire entièrement et emmener les femmes et les enfants en captivité.
La cage de l’escalier qui desservait l’étageLe foyer au centre de la pièceLe foyer à gauche. Au fond au pied du mur une base de colonne ?La base de colonne ?Une base de colonne ?Le foyer
Vestiges dont l’usage reste inconnus de -180 avjc
L’archéologue précise que la fonctionnalité de ce bâtiment est inconnu. Ce fut de très grandes alcôves qui s’ouvraient sur une esplanade face à la mer Égée et la côte Nord de la Crète
L’archéologue poursuit : le muret que ferme l’alcôve n’a été construit que plus tard, lorsque l’édifice a changé de destination pour devenir peut-être des magasins. C’est alors que les murets auraient été construits.
À l’origine les alcôves se présentaient ainsi, sans muret.
Sans le muret
La halte de midi
Il est midi quand ayant fini la visite de Lyctos. Je rejoint le scoot. Je reprend la route pour l’aqueduc de Lyctos. En chemin dans un village de montagne typique de Crète, je m’arrête dans un petit restaurant pour … une salade grecque et une eau gazeuse.
Copieuse salade grecque, pain arrosé d’huile d’olive et salé aux herbes, eau gazeuse pour être sérieux. Et tout cela pour 8 €
Lyctos aqueduc
Source : Viagallica
À Tichos, on peut voir des vestiges d’un aqueduc, soutenu par un mur de pierres. Cet aqueduc est nommé localement « mur romain », ce qui a donné son nom au village de Tichos. Cet aqueduc amenait l’eau du plateau de Nissimos (Οροπέδιο Νησίμου), situé à 1 148 m d’altitude, jusqu’à la cité de Lyctos. L’aqueduc était alimenté par une source située à environ 10 km à l’est de Lyctos, au lieu-dit Kournias, situé à plus de 600 m d’altitude, à quelques kilomètres au sud du village de Krassi (Κρασί). L’aqueduc contournait le massif du Dicté, au pied du mont Louloudaki (Λουλουδάκι), dans une profonde vallée, jusqu’à Kastamonitsa. À Kastamonitsa, l’aqueduc faisait un virage serré en direction du nord, puis longeait plus ou moins la crête jusqu’à Lyctos. L’aqueduc de Lyttos avait une longueur totale de 22 km, une hauteur atteignant parfois 14 m et une largeur atteignant 2 m au niveau du sol. Le canal conduisant l’eau avait une largeur d’environ 40 cm de largeur. L’aqueduc a été encore un peu plus ruiné par le séisme du 27 septembre 2021.
Voilà ce fut la dernière visite archéologique de mon séjour en Crète. Cet article est aussi le dernier article sur les sites archéologiques.
Nota pour répondre à une question : les petits personnages, idoles votives et monuments en réduction sont des incrustations photos perso.
La veille apéro ouzo en compagnie des Anciens de part et d’autre de la rue.
La traversée du Lassithi
Il est 07:15 Vaporisation des culture.Un café devant la maisonLe Mont DiktéLe Mont DiktéUne cabane de jardin dans le jardin d’ÉdenUn jardinier bêche et sèmeUne megabassine crétoise
La Psychro Diktea Zeus Grotte
La grotte de Psychro, ou grotte du Dikté (ou antre du Dikté), est une grotte de Crète, en Grèce. Située dans le nome de Lasithi, à 1 025 mètres d’altitude, elle est considérée comme le lieu de naissance de Zeus. Selon Hésiode, Rhéa mit au monde Zeus dans une caverne du mont Égée, près de Lyttos. Lors de fouilles à la fin du XIXe siècle, le site fut identifié comme celui décrit par Hésiode. La grotte du Dikté est connue dans la mythologie grecque comme le lieu où Amalthée, nourrit Zeus, caché dans cette grotte par sa mère Rhéa pour le protéger contre son père Chronos.
Vous connaissez l’histoire de la naissance de Zeus
La grotte fut découverte en 1886 par des paysans, et fouillée la même année par Joseph Hadzidakis et Halbherr. En 1894, Arthur Evans se procure auprès des paysans locaux de nombreux objets votifs, des figurines humaines et animales et des armes en bronze provenant peut-être de la grotte. En 1895, il se rend à la grotte où il découvre d’autres objets similaires et une tablette votive en bronze portant des inscriptions. En avril 1896, un paysan découvre un fragment de table à libations en stéatite dont Pierre Demargne trouva un second fragment en 1897. La grotte fut finalement fouillée à l’été 1900 par la British School. La grotte est composée de deux parties, la première menant en pente vers la seconde, plus profonde. La grotte commença sans doute à être fréquentée au Minoen moyen (période Protopalatiale -1900 -1700). Les poteries retrouvées dans la partie haute confirment cette hypothèse, et l’absence de poterie de Kamáres dans la partie basse laisse penser que cette dernière ne fut accessible que bien plus tard. La grotte de Psychro connut son apogée au minoen récent (période Néopalatiale -1700 -1450) et cessa d’être fréquentée à la « période géométrique » (après -1200).
La première partie haute de la grotteL’entréeLe lac du fond où furent retrouvés de nombreux artefact de culte. Les gens jettent de la monnaie maintenant
À la sortie de la visite de la grotte, la vue sur le Lassithi et le Karfi
Le café frappéEmplacement de la grotte Psychro Dikteon Zeus
Moulins à vent ou Éoliennes ?
Sur le Lassithi deux types : – les moulins à vent – les éoliennes
Il furent développés principalement pour moudre le grain ou le pompage de l’eau. Du fait que le vent change de direction, les mécanismes les plus efficaces sont ceux montés sur un axe vertical et capable de suivre l’orientation du vent en toutes occasions.
Les moulins à vent
La majorité des moulins à vents du Lassithi sont fixes, adapté à une seule orientation du vent dominant. Ils servaient à moudre le grain. Ils étaient placé sur les promontoires ventés.
Les éoliennes
Les éoliennes étaient très nombreuses sur le plateau du Lassithi. Elles servaient à puiser l’eau de la nappe phréatiques depuis de profonds puits, pour alimenter en eau les cultures maraîchères.
Les éoliennes étaient placées à l’aplomb du puit qu’elle pompaient. Ainsi sous chaque éolienne il y avait un puit d’une grande profondeur (10 à 20 m). Encore aujourd’hui on peut voir ces puits sous les carcasses en ferrailles des éoliennes.
On peut imaginer le temps où sur le Lassithi les très nombreuses éoliennes déployaient leur grandes ailes blanches.
Le Lassithi en 1973 : c’était il n’y a pas sit longtemps
Le spectacle devait être féerique. Aujourd’hui elles ne sont que squelettes de ferraille au-dessus de leur puit inutilisé, remplacées par des pompes électriques quelques fois alimentées en électricité par un générateur. À la beauté des voiles blanches ont été remplacés des carcasses rouillées et au silence voire au bruissement du vent dans les voiles ont été remplacés le vacarme des moteurs des pompes à eau.
Pompe électrique et mégabassine pour remplacer éolienne et puits
Avec la modernité il semblerait que nous ayons perdu quelque chose. Cependant on peut comprendre : les exigences économiques s’imposent. Quelques rares fonctionnent encore.
Au point bleuLassithi – Les sitesLe tracé du jourScreenshotScreenshot
Karfi Megali-Koprana-Prapoura histoire
Ce que j’en ai compris. Karfi et Megali-Koprana sont des sites de montagne à l’altitude d’environ 1100 m. Ils sont difficiles d’accès. Les conditions de vie y sont rudes surtout en hiver. Prapoura, plus bas en altitude, sur un épaulement dominant la plaine du Lassithi est plus facile d’accès et les conditions de vie sont relativement moins rudes. Tout d’abord les 3 sites sont liés par une histoire commune. Karfi : du temps de la période Protopalatiale -1900 -1700 Karfi n’était qu’un sanctuaire de sommet. En – 1200 l’ « effondrement » du Bronze Récent par les « Peuples de la mer » provoque une profonde insécurité sur les zones de plaines et les zones notamment côtières infestées par les pirates. Les populations de l’époque, les « Minoens » se réfugient dans des sites de montagnes difficiles d’accès et tactiquement plus faciles à défendre. Ils seront baptisés les « étéocrétois » (les « vrai crétois »). Ce sont des Minoens. Après – 1200, peut-être aux environ de -1100, le site de Karfi et de Megali-Koprana subissent une attaque ennemie. Il sont détruits par le feu. On ne sait qui furent ces attaquants. Les populations migrent alors à Prapoura, plus bas en altitude.
Pour ce que m’en ont dit les archéologues rencontrés, les sites furent immenses. Il y avait des maisons partout et de nombreuses terrasses agricoles. Un très nombreuse population s’y trouvait de 3500 à 12000 personnes selon les époques. Prapoura dont on ne distingue que quelques murets aujourd’hui, fut un cité très importante et très peuplée. Le site reste à fouiller.
Les Étéocrétois Les Étéocrétois, dont le nom signifie les « Vrais Crétois » (le premier élément du nom vient du grec ἐτεός, qui veut dire « vrai, authentique ») sont déjà mentionnés par Homère parmi les peuples qui habitaient la Crète, à côté de Achéens (Mycéniens) et des Doriens. Leur nom « étéocrétois » suggère qu’il s’agissait d’un peuple autochtone , à la différence de nouveaux arrivants de langue grecque comme les Achéens (Mycéniens) et les Doriens. Après que la Crète eût été prise par les Doriens, au 12e siècle avant J.-C., les Étéocrétois, considérés comme les premiers Crétois, se sont retirés dans la partie orientale de l’île, où ils ont conservé leur caractère minoen authentique, leur langue, leur religion et le culte de Zeus dicté. Sur cette partie orientale de la Crète, mais pas que, les Étéocrétoin établissent des villes sur des sites défensifs et plutôt en sommet de colline à l’intérieur des terres comme Pressos, Karfi, … . L’influence mycénienne est de plus en plus sensible dans la céramique où demeurent cependant des variantes locales. La multiplication des sanctuaires, avec leurs figurines de déesses aux bras levés, témoigne aussi d’un développement des formes locales de la religion. La civilisation minoenne subsiste jusqu’en -1380 (nouveau séisme destructeur).
Sites sanctuaires et sites d’habitat Minoens « Étéocrétois » de montagne :
Quand « Prapoura » est cité dans l’enregistrement, il s’agit de l’erreur de casting « Prapoura 1 » sur la carte. Plus tard je déduirai que les véhicules sont les véhicules des archéologues. Il s’agit donc d’un archéologue que j’ai vu arriver.
Le départ derrière mon aubergeLe maquisLe plateau du LassithiUne dolinePlateau de NisimosPlateau de NisimosChapelle au pied de l’ascension finale en ar planLe plateau du Lassithi vue de « Prapoura 1 »« Prapoura 1 »« Prapoura 1 » la monté à Karfi en ar plan« Prapoura 1 »« Prapoura 1 »La petite chapelle au pied de l’ascension finaleLa cloche. La petite chapelle au pied de l’ascension finaleLa petite chapelle au pied de l’ascension finaleLa petite chapelle au pied de l’ascension finale« Prapoura 1 »Un guide de randonnée et ses 2 clientes rencontrés au pied de l’ascension finale.Des terrasses minoenne dans l’ascension finaleLes terrasses minoenne et le plateau de NisimosLe mur d’enceinte minoen de Karfi dans l’ascension finaleDerrière le collu se trouve le site archéo de Karfi
Karfi
En perpective
Un habitat désespéré pour un peuple désespéré L’habitat refuge de Karphi tire son nom du pic adjacent sur les montagnes entourant la plaine de Lasithi. Il se trouve à 1 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aujourd’hui, il est complètement envahi par la végétation. Il a subi une érosion considérable depuis que les plans du sol ont été dessinés par les archéologues (y compris J.D.S. Pendlebury) qui a fouillé le site entre 1937 et 1939. Par conséquent, le plan original du site est très difficile à discerner sur le terrain. On pense que seulement un tiers du site a été fouillé. Le site offre une vue imprenable sur l’entrée de la plaine de Lasithi et du centre-nord de la Crète. Il y avait probablement un sanctuaire de pic au-dessus du site pendant la période minoenne moyenne (Protopalatiale -1900 -1700). Le village refuge date de la fin du minoen IIIC et a peut-être continué à être utilisé jusqu’à la période sous-minoenne lorsqu’il a finalement été abandonné. C’était, selon les mots de Hutchinson, « la preuve d’une tentative vaillante des réfugiés de race minoenne, dont les pères avaient connu de meilleures conditions, de construire quelque chose qui pourrait rappeler une petite ville marchande comparable à Gournia, mais sur un site aux rudes conditions en hiver, qui avait évidemment été choisi pour des raisons de défense plutôt que de confort ».
Karfi planKarfi illustrationKarfi plan : Megaron (salon) & Shrine (Temple)
Arrivé au collu qui donne accès au site, je rencontre une équipe de spéléologues. Le responsable m’explique qu’il fouille une maison de la période Néopalatiale -1450 -1200. Il suppose qu’au dessous de sa fouille il trouvera des vestiges de l’habitat de la période Protopalatiale -1900 -1700 Il m’explique aussi les emplacements du mégaron et du temple sur le site de Karfi. Il s’agit d’une équipe Polonaise et Britannique. Une équipe fouille au collu et une autre fouille à Megli-Koprana.
Le megaron
Megaron : salle de réception
MegaronMegaron
Le temple
Le Temple, une grande zone rectangulaire, à l’origine ouverte, aurait été couvert ultérieurement avec une zone adjacente découverte en terrasse.
Le temple
Cinq statues de cultes ont été trouvées dans le temple, et trois d’entre-elles provenaient d’un banc construit le long du côté sud de la pièce principale. Parmi les découvertes retirées du temple, beaucoup semblent avoir été à des fins rituelles..
Grandes Statues de culte féminine coiffé d’une couronne d’oiseaux. Temple de Karphi
Le Temple semble avoir fonctionné jusqu’à l’abandon du site après -1200. Les objets cultes montrent la continuité de la religion minoenne longtemps après que les Minoens eurent perdu le pouvoir politique sur l’île.
Emplacement supposé du templeEmplacement supposé du templeEmplacement supposé du temple. Un indice : de nombreux tessons au sol
Le sanctuaire
Karfi : du temps de la période Protopalatiale -1900 -1700 Karfi n’était qu’un sanctuaire de sommet.
Le sanctuaire du sommet
L’habitat
On estime que la population était d’environ 3 500 habitants. Ils vivaient de l’élevage, de la chasse ainsi que de la culture d’olives à des altitudes beaucoup plus basses que le village lui-même. L’habitat est protégée du vent du nord. Cela signifie que malgré son altitude, il a pu être habité toute l’année, bien qu’il soit une endroit désagréable à vivre en hiver. Nonosbtant, le village avait principalement des maisons à un étage, des rues pavées et des cours. Deux cimetières étaient situés non loin du village, près des deux sources d’où l’eau était disponible. Des vestiges de dix-sept petites tombes de tholos ont été trouvés autour de la source de Vitzelovrysis et quatre près de la source d’Astividero.
Megali-Koprana
Megali-Koprana vue de KarfiLe LassithiJe quitte KarfiLa fouille
J’ai la chance de rencontrer la 2e équipe d’archéologue. C’est l’heure de la pose de midi. On échange sur leur profession et sur le site, qui fut un site connexe à Karfi avant l’évacuation sur Prapoura suite à la destruction par le feu de l’ensemble du site par un attaquant non identifié.
Je poursuis ma descente sur Prapoura
La descente sur Prapoura
En chemin je tombe sur un amoncellement anormal de tessonsÀ côté il y a un puit visiblement fouillé. Je suppose qu’il s’agit d’un puit cultuel d’idoles votives.Vu le désordre je suppute qu’il s’agit d’une fouille clandestine.Une dolineEn bas de la descente, au col, avant la remontée sur Prapoura, les vestiges de moulins à vent caractéristiques du Lassithi. Il y en avait ainsi 7 alignés dans le sens du vent.
Prapoura le vrai site (Prapoura 2)
Il n’y a rien à voir Prapoura : quelques murets peu significatif. Pourtant s’élevait ici une cité importante. Les archéologues envisagent de solliciter une autorisation de fouille pour faire ressurgir la cité de terre.
PrapouraHeureusement qu’il y a une signalétique pour indiquer le siteLe Lassithi vu de PrapouraKarfi vu de Prapoura
Retour sur Tzermiado
Une station de lait de chèvreLe sentier du retour sur TzemiadoLa Crète : le pays du vent et des chèvresUne dolineUne doline habitée et gardéeMon auberge
Au point bleu : Tzermiado et le plateau du LassithiLassithi – Les sitesLe tracé du jour
Plus tard j’ai compris pourquoi ce matin il y a eu un problème de démarrage du scoot. En fait la clef de contact est électronique et justement sans contact. Il suffit de l’avoir proche du scoot. Ce matin la clef était dans le petit sac à dos lui-même sur le gros sac à dos. Pour ne pas avoir à le porter au moment des préparatifs du départ, j’ai posé l’ensemble à deux pas du scoot : trop loin pour être détecté par le scoot. L’angoisse : le scoot refusait obstinément de démarrer. Quand j’ai repris le sac à dos sur mon dos, le scoot a bien voulu démarrer. Mais ce fut un grand moment de solitude.
Encore cette fois le trajet fut splendide pour atteindre sur le plateau du Lassithi.
Une grande voie expresse le long de côte NordPuis une gorge avec deux anciennes piles de pont Vu la taille des piles, une grande route devait passer par là ; il n’en reste traceUne gorge qui s’enfonce dans les profondeurs de la montagne crétoiseUn immense barrage de terreLe lac du barrageUn village immergé quand le barrage est en pleine eauL’église de Advou dans laquelle j’ai assisté à l’officeLe café après l’officeUn instant suspenduEt l’itinéraire se poursuit en montant sur la plateau de Lassithi : le village d’AdvouL’itinéraire franchit un col pour redescendre sur le plateau du LassithiAu col les vestiges de moulins à vent
Sur le plateau du Lassithi il y a plein de moulins à vent de la sorte encore en fonctionnement. Ils ne meulent plus le grain, mais sont devenus des éoliennes et produisent de l’électricité. Le plateau du Lassithi est touristique. Cette caractéristique participe de l’attrait du plateau.
La salle de restaurant de mon hébergement
Ma chambre : exceptionnelle par son confort et son emplacement
Je suis allé au supermarché me fournir de quoi être autonome pour les petits-déjeuners et pour quelques dîners. Pour quelques soupers j’ai acheté notamment des gros fayots blancs que je fais tremper actuellement. Demain soir je les accommoderai chaud avec du beurre, une sauce tomate et du fromage râpé. J’ai aussi acheté du pain, des pêches, du chocolat, des biscuits, de quoi faire des sandwichs, des ships pour l’apéro, un pac d’eau gazeuse et de la bière Tout cela dans des sacs en plastiques sur les repose-pieds du scoot. C’était chaud …
Mon immense terrasse.Tzermiado et le plateau du Lassithi vu de ma terrasse.
Et de retour des courses une petite salade / eau-gazeuse, avec l’apéro offert par le patron.
Bon je crois que je vais être très bien ici pour 7 jours : je repart le 20 juillet.
L’histoire de ce palais est étrange. À pour le moins elle diffère de l’histoire des autres palais minoens. En effet, alors que les autres palais se sont pratiquement tous effondrés suite à un tremblement de terre provoquant un incendie, le palais de Galata s’est doucement éteint. Le palais en lui-même et ses dépendances ont été progressivement abandonnés par les Minoens, alors que la ville qui l’entourait a continué à fonctionner. Il semblerait que de nouvelles conditions de pouvoir politique aient conduit à cet abandon progressif : le palais n’ayant plus de raison d’être dans la nouvelle situation sociologique.
Le site minoen de Galatas a été découvert puis fouillé dans les années 90. Il occupe une position stratégique près du sommet de la petite colline de Galiatani Kefala (alt. 435 m) et se situe non loin de la caverne sacrée d’Arkalohori à Profitis Ilias. Il est particulièrement intéressant car on y trouve les vestiges de constructions aux caractéristiques architecturales palatiales, édifié sur un emplacement comportant les ruines d’une cité plus ancienne. L’ensemble le plus récent date de la période néopalatiale (-1700 -1450) et certains archéologues le considèrent comme le tout premier palais minoen de Crète à être localisé à l’intérieur des terres. Toutefois, les différents ouvrages n’ont pas été réalisés sur une courte période mais en plusieurs phases s’étalant de 1700 à 1500 av. J.- C. Le visiteur y découvre donc un complexe d’une superficie presque aussi vaste que celui de Zakros comportant une grande cour centrale pavée
La Cour Centrale
entourée par des ruines de bâtiments, avec au nord une façade aux blocs de pierre imposants. Cette partie nord
La Cour Centrale : le mur Nord
semble avoir fait l’objet d’attentions toutes particulières notamment dans le soin des finitions et le choix des matériaux utilisés. La partie est, qui est la mieux conservée, a particulièrement attiré l’attention des fouilleurs. En effet, l’ensemble des découvertes dans les différentes pièces qui la composent laisse à penser qu’il pourrait s’agir de lieux dédiés à des rassemblements pour des repas collectifs et de fêtes. Cette suggestion est confortée par l’emplacement d’un foyer au centre de la pièce principale.
L’aile Est salle 17 le foyer central
Les autres ailes et les vestiges de l’ancienne cité sont actuellement en très mauvais état de conservation. En ce qui concerne le déclin puis l’abandon du site, les chercheurs pensent qu’ils pourraient être liés à des événements purement locaux.
Galata le palais
L’approche
Le mont Iouktas en fond d’écranC’est par là qu’il faudra escalader le promontoire en affrontant les épineux de la guarrigueLe fond de vallon et le scoot en haut du vallonLa clôture : je cherche la failleC’est bien boucléLa failleLa faille
Vues générales
Comme à l’accoutumée les Minoens ont implanté leur palais et leur ville sur un promontoire entouré de vallées fertiles
Le plan du siteLa Cour CentraleLa Cour Centrale, le mur NordL’aile Est
La cour centrale
Screenshot
La grande cour centrale pavée du palais s’étend du nord au sud et mesure 16 mètres sur 32 mètres. Il était à l’origine entouré d’un bâtiment à quatre ailes. Des quatre ailes, l’aile est est la mieux conservée, tandis que les ailes ouest et sud sont en très mauvais état. L’aile nord a maintenant également été fouillée. L’extrémité nord de la cour centrale a une face de maçonnerie en pierres de taille et quelque 50 blocs ont des marques de maçons sur eux. Toutes les fresques originales ont malheureusement été perdues, bien qu’il reste quelques fragments.
La Cour CentraleLa Cour CentraleLa Cour Centrale : le mur NordLa Cour Centrale : le mur NordL’escalier au Nord de la Cour Centrale qui dessert l’aile EstLa Cour Centrale : le mur Nord la maçonnerie en pierre de tailleLa Cour CentraleLa Cour Centrale : le mur Nord
Les marques de maçons
Les marques de maçon : un tridentLes marques de maçon : une étoileLes marques de maçon : une étoileLes marques de maçon : un tridentLes marques de maçon : un tridentLes marques de maçon : un trident
L’aile Nord
Screenshot
L’aile nord contenait la zone résidentielle pour les fonctionnaires du palais. Le bâtiment était clairement important. Il avait la façade la plus impressionnante sur la cour centrale. Cinq larges fenêtres le long de la façade se sont ouvertes sur la cour et il est probable qu’il y avait des fenêtres similaires à l’étage supérieur. Les trois chambres avec les fenêtres (chambres 42, 46, 45 ; voir plan) ont été planifiées comme une unité distincte car il y avait une communication entre les pièces, mais une seule entrée de l’extérieur. L’accès aux chambres équivalentes à l’étage supérieur a été contrôlé à partir de la salle 51 par les escaliers 53 et 50 et vers le nord par le couloir 52 jusqu’aux importants appartements officiels de l’aile. Il s’agit notamment d’une salle minoenne et de chambres associées (54, 48b, 55, 56), d’un escalier (48a) et d’autres pièces. Les matériaux de construction utilisés pour construire l’aile nord attestent également de son importance. Un mince plâtre blanc était étalé sur les planchers, tandis que le rouge était utilisé sur les marches de l’escalier. La maçonnerie habillée était utilisée dans les murs du puits de lumière et les jambes de porte étaient en plâtre, ce qui en fait la seule aile du palais à avoir un tel luxe. Parce que le palais était déserté avant sa destruction finale à LM IA, très peu de choses ont été trouvées dans ces zones. L’aile nord contenait la zone résidentielle pour les fonctionnaires du palais. Le bâtiment était clairement important. Il avait la façade la plus impressionnante sur la cour centrale. Cinq larges fenêtres le long de la façade se sont ouvertes sur la cour et il est probable qu’il y avait des fenêtres similaires à l’étage supérieur. Les trois chambres avec les fenêtres (chambres 42, 46, 45 ; voir plan) ont été planifiées comme une unité distincte car il y avait une communication entre les pièces, mais une seule entrée de l’extérieur. L’accès aux chambres équivalentes à l’étage supérieur a été contrôlé à partir de la salle 51 par les escaliers 53 et 50 et vers le nord par le couloir 52 jusqu’aux importants appartements officiels de l’aile. Il s’agit notamment d’une salle minoenne et de chambres associées (54, 48b, 55, 56), d’un escalier (48a) et d’autres pièces. Les matériaux de construction utilisés pour construire l’aile nord attestent également de son importance. Un mince plâtre blanc était étalé sur les planchers, tandis que le rouge était utilisé sur les marches de l’escalier. La maçonnerie habillée était utilisée dans les murs du puits de lumière et les jambes de porte étaient en plâtre, ce qui en fait la seule aile du palais à avoir un tel luxe. Parce que le palais était déserté avant sa destruction finale à LM IA, très peu de choses ont été trouvées dans ces zones.
L’aile Nord : les appartementsL’aile NordL’aile NordL’aile Nord : l’entréeL’aile Nord : l’escalier desservant l’aile EstL’aile Nord : l’escalier desservant la Cour Centrale depuis l’aile EstL’aile Nord : la maçonnerie en pierres de taille
L’aile Est
Screenshot
L’aile Est reste la mieux conservée des quatre ailes autour de la cour centrale, mesure 70 mètres sur 60 mètres. Elle était utilisée pour la cuisine, pour les festins et les rassemblements sociaux dans la salle centrale, pour le stockage et peut-être pour faire des apparitions officielles depuis les balcons de l’étage supérieur. Cuisiner, manger et boire semblent avoir été une occupation majeure des résidents du palais compte tenu de la taille des zones disponibles pour ces activités et de l’énorme nombre et de la large gamme de vaisselles adaptés à de telles activités qui ont été trouvés dans des endroits partout dans le palais.
Giorgos Rethemiotakis propose deux zones au rez-de-chaussée de l’aile Est où des festins cérémoniels ont peut-être eu lieu – la salle des piliers (salle 17)
L’aile Est salle 17
et la salle des colonnes (salle 14).
L’aile Est salle 14
Il fait valoir que « l’utilisation d’un foyer monumental dans l’une des salles, la préparation des repas dans la cuisine et les banquets offerts dans la salle avec le foyer et la salle avec le pilier et les bancs ou même à l’étage, le stockage des marchandises dans les salles de stockage ainsi que les apparitions personnelles des participants sur les balcons vers la ville et la cour centrale du palais, représentent une réunion symbolique de la ville et du palais qui est ratifiée par les banquets ». La consommation à grande échelle de nourriture et de boissons ne se limitait pas au palais lui-même, mais se répétait également dans les maisons proches du palais. Le bâtiment 1, qui se trouve à 100 m au sud-est du palais, et le bâtiment 3, à l’angle nord-ouest de l’aile nord, fournissent tous deux des preuves, telles que de grandes quantités de vaisselle et d’os d’animaux, que ce que l’élite faisait dans le palais était également copié par des gens de meilleure qualité dans la ville. L’archéologue souligne que pour consommer à ce niveau, il aurait été nécessaire d’avoir un contrôle direct ou indirect d’une grande zone rurale et des quantités de bétail dans la campagne entourant le palais. Cela est attesté par le grand nombre d’outils pour broyer le grain qui ont été trouvés dans tout le palais. Les meules, qui ont été utilisés pour le broyage du grain dans la farine, sont largement plus nombreux que d’autres types de broyeurs.
L’aile EstL’aile EstL’aile Est salle 14L’aile Est salle 17L’aile Est salle 17L’aile Est salle 17L’aile Est salle 17L’aile Est salle 17L’aile Est escalier desservant la salle 17L’aile Est salle 17L’aile Est salle 14L’aile EstL’aile EstL’aile Est
L’aile Ouest
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À l’extrémité nord de l’aile ouest, des cérémonies similaires ont peut-être eu lieu dans la salle 22. La salle a probablement été abandonnée avant la destruction finale comme l’était le Cooking Place dans l’aile Est. Néanmoins, manger, boire et peut-être, sur la base des découvertes, des rituels de purification ont eu lieu ici autour d’une plate-forme et d’un foyer circulaire adjacent. Les trouvailles ici comprenaient un grand nombre de tasses et de cruches, des os d’animaux et quelques brûleurs d’encens.
L’aile OuestL’aile OuestL’aile Ouest
Au Sud de la Cour Centrale
La fin de la visite et le retour au scoot
C’est le plus beau tesson que j’ai trouvé au cours de toutes mes visites : la hanse d’une petite poterie.
Le palais sur son promontoireLe palais sur son promontoireRetour dans les oliviers
Galata le site de la grotte et de la chapelle du Prophète Eilias
Dans le milieu archéologique, le bourg d’Arkalohori est surtout connu suite à la découverte dans une caverne locale d’une double hache votive en bronze,
Photo
une pièce minoenne exceptionnelle comportant des signes hiéroglyphiques semblables à ceux figurant sur le disque de Phaistos, le sceau de Vrysinas… C’est sur la colline du Prophète Ilias que se trouve la cavité souterraine ou du moins ce qu’il en reste, une grande partie s’étant effondrée lors d’un tremblement de terre vers 1500 av. J.-C. Les fouilles systématiques réalisées dans les années 1930 ont révélé un nombre important de poteries, des objets en bronze et métaux précieux notamment des armes laissant présumer par leur abondance vraisemblablement un culte à une divinité guerrière. Les recherches effectuées et les différents vestiges mis à jour confortent l’idée que les lieux ont été l’objet de rites cultuels dès 2500 av. J.-C. et sur toute une longue durée. L’importante fréquentation durant la période 1700- 1450 av. J.-C. est probablement à mettre en rapport avec le palais minoen de Galatas situé à une courte distance. Mais le sanctuaire d’Arkalohori n’est pas l’unique trace d’occupation de la colline du Prophète Elie. En effet le mamelon a été constamment habité jusqu’à l’occupation ottomane comme en témoignent les découvertes effectuées : poteries, pièces de monnaie, outils… et les différents vestiges encore visibles. Les plus spectaculaires datent essentiellement de la période archaïque et sont situés sur la face est de la colline. Ici la roche calcaire a été creusée et taillée révélant des fondations en dur, des escaliers, des bassins, des drains d’écoulement, etc. Le sommet de la colline de Profitis Ilias réserve en outre aux visiteurs une exceptionnelle vue panoramique sur toute la région de Minoa Pediadas et au-delà vers le sud avec le mont Kofinas, au nord-ouest le Iouktas et au nord-est les contreforts du massif du Lasithi.
Je l’ai enfin trouvée : l’entrée de la grotte
La halte à Arkalochori
Le petit restoLe plat principal… et une petite gâterie
Au point bleuLes site à visiter autour d’Héraklion
Prinias Rizenia
Plan qui situe Prinias entre Cnossos et Gortyne ; reliant ainsi Héraklion Cnossos à la plaine de la MessaraPlan du site et temple A & BPlan du temple A & B
Prinias Rizenia histoire
Prinias possède plusieurs sites archéologiques dont le principal sont des ruines antiques dont les archéologues pensent qu’il s’agit des ruines de la cité antique de Rhizénia, ou Rizinia ; la localisation de l’antique Rhizénia est longtemps demeurée incertaine. Le site archéologique de Rhizénia se trouve au sommet d’une colline, la colline de Patéla, ou Patella, dont le sommet aplati s’élève à environ 680 m d’altitude. Le toponyme de Patéla signifie « plat » ou « rotule ». Le plateau de Patella est situé à 1 km au nord-est du village de Prinias. La cité antique de Rhizénia était à peu près à égale distance de deux cités puissantes : la cité de Cnossos, au nord, et la cité de Gortyne, au sud, dont Rhizénia était, semble-t-il, l’ultime place forte vers le nord. La cité de Rizinia aurait été fondée, plutôt tardivement, à la fin de l’époque minoenne récente MR-III, vraisemblablement par des Minoens fuyant l’invasion de la côte nord de l’île par les Grecs mycéniens ou doriens ; ces populations, que l’on nomme Étéocrétois, c’est-à-dire les « vrais Crétois », fondèrent à cette époque plusieurs cités, telles celles de Pressos, de Karphi ou de Polyrrinia. La cité de Rizinia ne fut pas abandonnée à l’époque grecque archaïque, contrairement à d’autres cités étéocrétoises, mais continua de prospérer comme ville grecque. Les fouilles ont mis au jour une ville qui, dans son tracé le plus récent, c’est-à-dire de la période comprise entre le VIIIe siècle et le VIIe siècle avant JC, se caractérise par un réseau de rues régulières qui délimitent des îlots constitués de grandes salles. La grande quantité de tessons brisés qui jonchent le sol indique qu’il s’agissait, à cette époque, d’une localité importante ; en errant parmi les ruines, on découvre les fondations d’habitations anciennes, aux marches et aux porches bien identifiables. Les éléments les plus remarquables sont les vestiges de deux temples de l’époque archaïque : Le temple le plus ancien, dénommé « A », est celui qui est situé le plus à l’est ; sa construction est datée de la fin du VIIe siècle, vers 625 avant JC. Bien que son plan de construction suive le modèle mycénien, nombre de ses éléments rappellent les petits sanctuaires de l’époque minoenne récente MR-III. Le bâtiment avait un toit plat et trois piliers massifs sur la façade principale ; un mur de façade était orné d’une frise en relief représentant des cavaliers, avec leurs boucliers et leurs lances ; suivant les canons de la sculpture dédalique, les têtes sont représentées de face, la forme du visage est triangulaire, les yeux sont grands et les cheveux présentent des similitudes évidentes avec les figures égyptiennes et moyen-orientales ; les pattes et la queue des chevaux sont démesurément longues ; on suppose que cette frise ornait la partie inférieure de l’un des murs du temple. Le détail le plus remarquable qui subsiste est le linteau en calcaire de la porte de la façade principale du temple, portant deux statues monumentales de déesses, assises l’une en face de l’autre ; les personnages, dont l’identification est controversée, portent chacun une jupe longue décorée et une sorte de châle, rappelant ceux de la sculpture dite de la « Dame d’Auxerre », conservée au Musée du Louvre à Paris, en France. Sous les personnages se trouve une frise orientalisante représentant trois panthères de chaque côté ; ce motif est typique de la Syrie du Nord. Ces sculptures sont parmi les premiers exemples de la sculpture du style dédalique de l’époque protogéométrique.
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Le temple « B » est connu pour sa sculpture dédalique, qui consiste en une statue de déesse assise sur un trône et portant une cape et une jupe rigide décoré d’animaux, d’un cheval, d’un lion et d’un sphinx ; la déesse aurait pu représenter Rhéa ou Artémis, comme « la maîtresse des animaux ». Il semble que des holocaustes y aient eu lieu, comme en témoignent des ossements d’animaux, brûlés par le feu, découverts sur le sol.
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Temple ou pas temple ?, le temple A
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Une série d’arguments s’opposent à identifier le temple A comme un temple. Il apparaît sans commune mesure avec les autres temples urbains connus, qui ne semblent d’ailleurs pas attestés sur l’île avant la fin du VIIe s. On a vu également qu’en l’absence de texte de loi, l’argumentation qui consistait à faire de l’habitat de Prinias une polis dès le milieu du VIIe s. reposait sur l’identification du bâtiment archaïque comme un temple. Or, si le pseudo « temple A » de Prinias n’est plus un temple, voilà qui met à mal le raisonnement circulaire qui consiste à dire qu’avec la construction de cet édifice la communauté avait atteint le stade de la polis. En définitive, nous avons dans ce bâtiment archaïque de Prinias la plus belle expression d’une salle de banquets monumentale, comportant à tout le moins une décoration (il est difficile de se prononcer sur l’architecture elle-même) à l’orientale. Tout le problème consiste à définir si les éléments invoqués dans l’analyse vont dans le sens du banquet aristocratique ou dans celui de repas collectifs. Une hypothèse alternative consisterait à dire que le monument puisse témoigner du passage de l’un à l’autre, au cours de deux phases successives, les pithoi à relief pouvant avoir été ajoutés dans la dernière phase d’utilisation du bâtiment ou avoir été récupérés par les nouvelles élites, c’est-à-dire la classe des citoyens. Mais, en l’absence de textes, la chose est impossible à prouver et les décorations sculptées font pencher la balance en faveur de la première hypothèse : la salle de banquet artistocratique.
En fait, il y a un problème de lecture qui dépend de la date à laquelle on fait de la communauté de Prinias une polis. Soit l’on considère que ce monument reflète l’existence d’une communauté de citoyens, en ce cas deux hypothèses s’affrontent : (a) celle d’un temple urbain ; (b) celle d’un andreion (l’élite représentée sous les traits de cavaliers pourrait être la classe des citoyens). Soit l’on considère qu’au moment de la construction de l’édifice la communauté de Prinias n’avait pas atteint le stade de la cité-État ; l’édifice serait alors à tout le moins le siège d’un clan prééminent, si ce n’est la salle de banquets d’un chef local. En écartant l’hypothèse cultuelle, si tant les indices des rites de passage que celui du contrôle d’activités artisanales pourraient aller dans le sens de l’une ou de l’autre de ces hypothèses, la richesse du décor sculpté favorise indéniablement la seconde. Il a été démontré que dans le contexte spécifique de la Crète, au moment où s’établit la polis, toute expression d’une suprématie personnelle s’efface (les inscriptions p. ex. taisent le nom des individus) ; il n’y a plus de caractère ostentatoire dans les monuments ; autrement dit, l’individu et le prestige personnel s’estompent pour laisser la place à un seul nom, celui de la cité. On se gardera donc de voir ici une représentation (même idéalisée) de citoyens ; ils ne sont de toute façon jamais représentés par la suite sur l’île. La thèse développée par Th. Brisart d’un art orientalisant civique semble donc inopérante dans la situation de Prinias dans la mesure où les éléments orientalisants observés ici ont très peu de chance de refléter les ors de la cité. Sur ce site, on a vu que des destructions, conséquences de tensions sociales, avaient eu lieu une cinquantaine d’année après la construction du « temple A ». Même si le scénario d’un régime tyrannique doit être considéré avec précaution, il est impossible de l’écarter, notamment en raison des données livrées par la nécropole. Pour conclure, on retiendra que l’édifice est l’œuvre d’une élite, selon toute vraisemblance d’une famille puissante, et qu’il était avant tout destiné à accueillir la célébration de banquets : un édifice pensé par et pour un clan aristocratique, dont le caractère prééminent au cœur de la communauté laisse entrevoir la possibilité qu’il s’agisse du siège d’un seigneur local, autour duquel gravitaient notamment les rites de passage d’un club d’aristoi, voire, peut-être, de l’ensemble de la communauté. Voilà sans doute de quoi nuancer la notion – probablement anachronique – de « temple de la cité » pour la Crète du VIIe s.
Arrivée sur site et les vues panoramiques
Les tours hellénistiques
L’habitat de la pointe Sud du plateau
Ce sont autant de murets qui constituaient les maisons et traçaient les ruesUn tesson épais
Le temple A & B et les corridors
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Les temples A&B vues générales
Le temple A
Le temple B
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Les corridors entre les temples
Corridor entre le temple A et le temple B
La chapelle
Prinias Siderospilia necropolis
500 m à l’ouest de la colline de Patéla se trouve une nécropole qui est étroitement liée à l’histoire de la cité antique de Rhizénia, mais qui a continué d’être utilisée jusque pendant la domination romaine de la Crète. Cette nécropole se trouve au lieu-dit Sidérospilia, ou Sidérospiliès, c’est-à-dire quelque chose comme « les grottes de fer ». Sur la gauche de la route, on peut voir deux remarquables tombes creusées dans la roche, mais ce n’est qu’une partie d’une vaste nécropole qui comprenait 680 tombes, dont certaines, environ 18, étaient des tombes de chevaux ou d’autres animaux.
Vers la fin du XIIIe siècle avant JC, à l’époque minoenne récente MR-III-c, les sépultures étaient des fosses, de forme ovoïde, creusées dans la roche, où les défunts étaient incinérés. Aux époques mycénienne et dorienne, les défunts étaient inhumés dans des tombes à tholos; c’est de cette époque que datent aussi les tombes de chevaux. Aux époques géométrique et orientalisante, les défunts étaient incinérés dans des vases en argile recouverts de pierres, avec de nombreuses stèles funéraires. La nécropole de Sidérospilia a livré de nombreux artefacts, notamment de grands cratères, c’est-à-dire des coupes à boire, et des bijoux tels qu’un périapte en or, c’est-à-dire une sorte d’amulette que l’on portait au cou pour se préserver de diverses maladies.
Au point bleuLes sites à visiter autour d’HéraklionLes sites du jourLe trajet de ce jour : on voit bien l’erreur d’itinéraire au début
Les photos du trajet AR
L’aller
Un village de montagneAnogiaAnogiaAnogiaEt la route s’élève
Le retour
Une chapelle isolée sur un épaulement
Le plateau du Nida et le Mont Ida/Psiloritis
Au fond le PsiloritisLe plateau du NidaApoudoulou est sur l’autre versant du Psiloritis
La chapelle de l’ascension du Christ
La région de Psiloritis conserve une importante tradition religieuse depuis très longtemps. La façon dans laquelle les anciens Minoens de Crète adoraient les dieux, dans les grottes et les sanctuaires de sommets, a été transmis aux époques suivantes, jusqu’au moment où le christianisme a commencé à se répandre. Les anciennes coutumes ont été incorporées dans la nouvelle religion. Ils survivent encore aujourd’hui en tant que témoignages intemporels des traditions religieuses ici. À partir du Xe siècle, les monuments chrétiens de Crète se sont multipliés et nombre d’églises ont été construites selon la tradition architecturale byzantine Les Crétois ont érigé leurs églises aux mêmes endroits que leur ancêtre avait choisis pour leurs sanctuaires de sommets : ce modèle a été répété à de nombreuses reprises – en réutilisant les mêmes pierres que les mains d’anciens artisans avaient façonnées. La plupart de ces églises sont des église dites de « familles », c’est-à-dire qui appartiennent à des famille individuelles d’Anogia, dont chacune a son propre « Saint ». Ainsi, le clan Xylouris a comme patron « Aghios Fanourios » – Aghios signifie Saint, la famille Skoulos « Aghios Mamas », les Stavrakakis tiennent « l’Ascension du Christ » à Nida et la famille Fassoula « Agha Marina » à Zominthos. Et ainsi de suite … Le culte de ces saints de famille est toujours lié aux festivals organisés à Anogia. À la veille du festival chaque année, les membres des familles et leurs invités se rendent dans le pâturage des hautes terres où se trouve la chapelle de leur saint particulier : ils organisent une grande fête avec des viandes rôties, du riz pilaf et, bien sûr, de la musique produite par les artistes talentueux d’Anogia. La danse s’enclenche … et la célébration se poursuit jusqu’au matin, tout comme la liturgie menée dans la chapelle à côté d’eux.
Le Psiloritis en ar plan
Près de la chapelle deux tombes blanches. Il s’agit de la tombe d’un berger Michalis Vrentzos mis à mort par un collaborateur des occupants nazis le 3 septembre 1943. Les « gestapistes » comme les nommaient les Crétois ont accusé le berger de fournir de l’eau et de la nourriture aux Résistants. Ils l’ont tué de deux balles de pistolet. Cet évènement eut une suite : quatre années plus tard le 30 avril 1947, lors du procès de Nikos Maiasis le collabo, le frère du berger Giogos Vrentzos a poignardé de deux coup de couteau l’assassin de son frère. Il repose dans la tombe à côté de la tombe de son frère.
Le récit mythologique de la grotte Ideon Andron
Hésiode Grec fin du VIIIe début du VIIe siècle avjc décrit l’apparition et la naissance de Zeus dans sa théogonie. D’abord il y avait Chaos, un dieu d’un genre indifférencié, puis surgissent Gaïa « la Terre » et Ouranos « le Ciel » dont on ne sait s’il s’agit d’un engendrement de Chaos ou d’une génération spontanée. Ouranos est le premier roi de la Création Ouranos s’unissait sans cesse à Gaïa dont elle avait de nombreux enfants notamment les Titans. Gaïa se plaignait qu’Ouranos était constamment sur elle de sorte que ses enfants ne pouvait se développer. Gaïa demande à ses enfants de castrer leur père Ouranos, pour la libérer de son étreinte. Pour cela elle fabrique une grande serpe très affutée. L’un de ses fils, Chronos, se propose. À la prochaine étreinte Chronos coupe les couilles de son père Ouranos avec la serpe. Les couilles d’Ouranos tombent dans l’océan. Sa semence s’y répand. De cette semence s’engendre Aphrodite, dont on connait la fameuse peinture de Botticelli XVe XVIe siècle de notre ère, d’Aphrodite (Vénus ) sortant de l’onde dans une coquille St Jacques. Chronos se retire de Gaïa. Se crée ainsi l’espace entre la terre est le ciel. Chronos est le deuxième roi de la Création. Chronos épouse Rhéa, sa sœur, une Titanide, fille d’Ouranos et de Gaïa. Il lui fait Six enfants qui seront les futurs Dieu primordiaux de l’Olympe : Hestia, Demeter, Hera, Poseïdon, Hadès, Zeus. De peur qu’il ne lui arrive la même aventure que son père Ouranos, c’est à dire être détrôné par l’un de ses enfants, Chronos les avale dès leur naissance. Rhéa s’enfuit alors en Crète pour engendrer son dernier né Zeus et le cacher de Chronos. Elle accouche de Zeus, en Crète dans la grotte Ideon Andron au pied du mont Ida/Psiloritis, objet de la visite de ce jour. Zeus est donc Crétois par le Droit du Sol. Pour masquer son forfait elle présente à Chronos une pierre enveloppée dans un linge qui l’avale.
En crète dans la grotte Ideon Andron, Rhéa confie l’enfant à la nymphe Hagno. Le bébé Zeus y grandit, allaité grâce à la chèvre Amalthée (dont l’une des cornes deviendra la Corne d’Abondance du fait de cet allaitement) . Les cris du bébé Zeus pourraient trahir sa présence. Ils sont donc couverts par le fracas des armes que les guerriers Curètes entrechoquent dans leurs danses guerrières.
Zeus, devenu adulte, persuade Métis, une Titanide, courtisée pas Chronos, de lui faire avaler un vomitif. Et Chronos régurgite tous ses 6 enfants, dont en premier la pierre représentant Zeus. Par ce subterfuge Zeus le dernier né devient le premier né et acquière ainsi le droit d’ainesse qui fera de lui le roi des Dieux sans que cela soit contesté par ses frères. La pierre sera précieusement conservée par les Grecs à Delphe. Par de nombreux combats notamment contre les Titans, Zeus parvient à éliminer son Père Chronos. Il devient de Roi des Dieux
Zeus reçoit les hommages des Dieux de l’Olympe
Zeus craint comme son père Chronos et son grand-père Ouranos d’être un jour détrôné par l’un de ses fils. Pour parer cette évènement il a le génie de répartir son pouvoir entre les Dieux de l’Olympe, créant ainsi un rampart et une situation politique stable. Zeus est ainsi le troisième et définitif roi de la création.
Ideon Andron la grotte
Source : Viagallica
L’antre de l’Ida est l’un des sites archéologiques les plus importants de Crète, ayant livré des artefacts datant depuis l’époque néolithique jusqu’à l’époque romaine. La grotte de l’Ida a été utilisée dès l’époque néolithique finale, vers 3300 à 3000 avant JC, comme habitation saisonnière, mais pendant la plus grande partie du IIIe millénaire avant JC, la présence humaine ne semble pas avoir été permanente. Au cours de la seconde moitié du IIe millénaire avjc, à l’époque minoenne néo-palatiale (-1700 -1450), l’usage religieux de la grotte est attesté ; des centaines d’ossements d’animaux, retrouvés au milieu des cendres et du charbon de bois, témoignent du sacrifice rituel et de la consommation alimentaire ; certains objets, comme des sceaux à iconographie religieuse, une double hache en bronze et une paire de cornes de consécration étaient dédiés aux dieux. Aux époques grecques, la grotte était le principal sanctuaire crétois dédié à Zeus et fréquenté par tout le monde hellénique ; un autel, sculpté dans la roche calcaire, se dresse encore à l’entrée de la grotte.
La fréquentation la plus forte de la grotte est attestée à l’époque géométrique et à l’époque archaïque, du Xe au VIe siècle avant JC, époques où le panthéon des dieux grecs antiques prend forme, forme et substance. L’importance de la grotte est soutenue par les nombreuses et précieuses dédicaces : objets en bronze, tels que récipients de différentes tailles et d’un artisanat élaboré, figurines, remarquables boucliers en bronze datant du IXe siècle au VIIe siècle avant JC,
couvercles et instruments de musique, sceaux uniques en ivoire, bijoux et récipients miniatures en or, colliers de pierres semi-précieuses. Ces dédicaces étaient des spécimens d’une qualité exceptionnelle, faites de matériaux coûteux soit importés directement d’Orient (Égypte, Syro-Palestine, Phénicie, Chypre et Mésopotamie), soit produits en Crète comme imitations locales. À partir de l’époque classique, au Ve siècle avant JC, le culte de la grotte idéenne a été décrit par des sources écrites comme mystérieux et « chthonien » (relatif aux serpents).
La déesse aux serpents
Une zone pavée à l’intérieur de la grotte était utilisée pour les sacrifices. De plus, des inscriptions montrent qu’un puissant sacerdoce s’y était installé, auquel les villes crétoises étaient obligées de verser une contribution annuelle. Pythagore aurait visité la grotte ; Platon y aurait situé son ouvrage « Les Lois » comme un dialogue le long de la route de pèlerinage ; les découvertes faites à l’intérieur indiquent des offrandes apportées de toute la Méditerranée orientale. L’antre idéen est mentionné par Pindare au Ve siècle avant JC comme « une grotte très respectée et largement reconnue » caractérisée dans les sources littéraires comme un lieu de pèlerinage, de cérémonies d’initiation et de rituels en l’honneur de Zeus. À l’époque hellénistique et à l’époque romaine, du IVe siècle avant JC au IVe siècle après JC, la grotte a continué d’être utilisée comme un centre de culte extrêmement important. Les lampes à huile fabriquées dans des ateliers de toute la Méditerranée et les pièces de monnaie étaient probablement des éléments de dédicace. Un « dé » à douze faces datant du Ier siècle après JC servait peut-être de dédicace ou même d’instrument de divination. Les pèlerins ont continué à grimper jusqu’à la grotte de l’Ida jusqu’à l’époque de Julien l’Apostat, au milieu du IVe siècle après JC, lorsque le culte a cessé d’être pratiqué, apparemment en raison de l’établissement de la religion chrétienne.
Les vestiges d’un autelLes vestiges d’un autelLe système de wagonnet a été mis en place et utilisé par les archéologues pour l’évacuation des déblais de fouilles
Après la visite de la grotte, on peut emprunter le petit chemin qui va vers le nord-est ; au bout de ce chemin, à une quinzaine de mètres, on peut voir deux énormes rochers plats ; sur l’un de ces rochers, on peut encore voir des empreintes de pieds creusées dans la roche : ce sont les bases de fixation d’une statue en cuivre de Zeus ; l’autre pierre était utilisée comme autel à l’époque hellénistique. Depuis cet endroit dégagé, on a aussi une vue splendide sur le plateau du Nida.
Les encoches en T servaient à placer des agraphes métalliques pour relier deux pierres
Un coin de paradis
Zominthos
La clôture toute neuve et les caméras de vidéo surveillance … ambiance, ambiance ….Une photo voléeLa salade grecque avec une galette au fromage que l’on arrose de jus de citron. Excellent !
Les site à visiter autour d’HéraklionLe tracé du jourMon immeuble, mon logement est au 1er étage
Tylissos
Quelques photo à travers la clôture
C’est à gauche …
Bon vous avez échappé à la rébarbative description du site archéologique. Ça ne vas sûrement pas vous manquer. Rassurez-vous, à moi non plus.
Musée Archéologique d’Héraklion
Des photos de quelques belles pièces en vedette et pas forcément en vedette mais émouvantes par la vie quotidienne qu’elles illustrent.
Modèle d’argile d’un bateau. Amnissos -5300 -3000 avjcBoites à bijoux et couvercle de Mochlos et Zacros -2600 -2300 avjc. Le couvercle presque décoré de façon identique que la boite à bijoux, d’un chien couché, laisse à penser que ce fut l’œuvre d’un même artisan quand bien même ils n’ont pas la même provenance de fouilles.-3000 -1800 avjcModèle d’argile de petits bateaux pour la pêche et pour le commerce à courtes distances. Mochlos et Palaichastro -2300 -1900 avjcModèle d’argile d’un wagon. Ce véhicule tiré par des bœufs était utilisé pour transporter de lourdes charges sur de longues distances. Cela présuppose l’existence d’un réseau de routes adaptés à ce type de véhicule. Palaikastro -1900 -1800 avjcTaloche de pierre pour les enduits muraux et les sol. Phaistos -1900 -1700 avjcModèle d’argile d’un cistre. Achanes Fourni -2100 -1900 avjcUn orant dans l’attitude type d’adorationModèles d’argile de deux animaux illustrant un saut de taureau ou une chasse au taureau, avec des homme s’agrippant aux cornes de l’animal. Koumasa -2000 -1800 avjcModèles d’argile de paniers avec une décoration similaire mais de couleur différente.
Modèle d’argile d’une maison avec un balcon. Le bâtiment présente les caractéristiques typiques de l’architecture Minoenne comme les pierres de taille, les fenêtres à plusieurs ouvertures, le couloir intérieur, une pièce centrale avec une colonne et un puit de lumière. Une rampe montante conduit au balcon à colonnades avec une avancée sur laquelle se tenait une femme à l’origine. Achanes -1700 avjc
Le damier.
Un jeu de société incrusté d’ivoire, de verre bleu et de cristal de roche, plaqué d’or et d’argent. Quatre grandes pièces de jeu coniques en ivoire correspondent aux zones circulaires du «damier ». Il s’agit d’un objet particulièrement luxueux, qui témoigne du haut niveau de vie sur le palais et des capacités artistiques des ateliers de Knossos. Des objets similaires et plus simples ont été trouvés en Égypte et au Proche-Orient. Palais de Knossos -1700 -1450 av. J.-C.
Le disque de PhaistosLe disque de PhaistosLa chanteuse et les danseusesL’acrobate du saut de taureauL’acrobate du saut de taureauLa double hache (l’Axe) miniature en orUn sanctuaire avec la divinité à l’intérieurLa déesse à la balançoire. Les deux colonnes surmontées d’oiseau signifie qu’il s’agit de son épiphanie.Le retour des moissonneursLa déesse aux serpentsLa déesse aux serpentsUne tablette en Linéaire ALes danseursUn casque de bronzeUn casque en défenses de sanglierUn attelage de bœufsUn orant de bronzeLe sarchophage d’Agia TriadaLe sarchophage d’Agia TriadaLe sarchophage d’Agia TriadaLe sarchophage d’Agia TriadaUn émouvant rython d’argile
Les fresques
Les « Parisiennes »Une « Parisienne »Les dauphinsLe porteur de rythonLe Prince MinoenLe Prince Minoen
